Для одних застройщиков фундамент — закопанные в землю деньги, а для других — основа основ, самая важная часть дома, экономить на которой нельзя. Тем более, если строительство ведётся на болоте. Автор этой статьи приверженец второго подхода, к тому же в самом радикальном варианте, который сопряжён с большим объёмом земляных работ. Но и их при желании можно выполнить собственными силами.
После разборки старого дома у меня освободилось место, на котором я собирался строить новый дом.
Проект нового дома я разрабатывал сам, основываясь на собственных предпочтениях и знаниях, полученных при чтении строительной литературы. Представить дом а полном, так сказать, объёме помогли его макет, прорисовка фасадов и тщательное продумывание планов. В результате появился проект двухэтажной постройки размерами в плане 7×9 м на столбчатом фундаменте.
Место для дома. Мой участок расположен на бывших торфоразработках. Толщина торфяного слоя составляет в среднем 70…90 см, а ниже идёт глина с включениями песка. Думаю, не ошибусь, если скажу, что все фундаменты соседних домов стоят именно на этом твердом- слое глины с песком. Я решил, что в моём случае лучшим решением будет откопка единого котлована до глины и отсыпка общей песчаной подушки под весь фундамент. Вынутый фунт я планировал использовать на то, чтобы поднять уровень участка, что рано или поздно пришлось бы сделать, а песок, который пойдёт на подушку — дешевле привозной земли. Глину и насыщенный водой торф относят к гтучинистым фунтам, Обратную засыпку после устройства фундамента здесь следует производить только непучинистым фунтом. Чаще всего — песком. Ширину обратной засыпки рекомендуют делать не менее 50 см. Но учитывая высокий уровень фунтовых вод на участке, я решил сделать её «с запасом» — 1 м. И таким образом размеры котлована под фундамент моего дома выросли до 9×11 м.
Привязку котлована к месту производил в соответствии с существующими строительными нормами. По ним расстояние от границы соседнего участка до дома должно быть не менее 3 м, а со стороны улицы—не менее 5 м. При помощи колышков разметил котлован. Получилась площадка примерно в 100 мг. На ней находились тяжёлые бетонные столбы от разобранного дома, которые я планировал использовать при создании нового фундамента и оставить на месте. Частично площадка заросла травой, которую я закрыл остатками рубероида, чтобы приостановить её рост. Торф под разобранным домом просел, и это оказалось самым низким местом на участке — здесь стояла вода после каждого дождя и весной.
Сначала я планировал для земляных работ нанять экскаватор, но потом отказался от этой затеи. Во-первых, на торфе он мог провалиться, и все мои планы — вместе с ним, во-вторых, ему негде было маневрировать на небольшом участке, что сильно снизило бы его эффективность, а в-третьих, и это — самое главное, он не мог выполнить работу аккуратно: снять только торф и не трогать нижний глинистый, с гастарбайтерами я не договорился о цене. Кроме цены меня не устраивало и то, что мне пришлось бы всё время их контролировать.
Помимо торфа под бывшим домом скопилось много мусора, который необходимо было сортировать на месте, чтобы не захламлять участок и не делать двойную работу. Но гастарбайтеры соглашались только копать.
Время меня не напрягало, жить во время работы было где, и я решил делать всё сам. Дом сломал почти в одиночку, почему бы не попробовать вырыть самому котлован? Правда, необходимо было вынуть около 100 м³ грунта и разбросать его на 2-3 свободных сотках участка. Но это меня не пугало, и я взялся задело.
При копке я сразу сортировал грунт. Верхний плодородный слой откидывал вблизи от котлована, а торф развозил на тачке по всему участку, предварительно выбирая из него и раскладывая в 3 ведра корни, камни и мусор, которого было очень много, Это, конечно, отнимало время, но зато в будущем мне не пришлось всё это собирать по участку.
Фундаментные столбы от старого дома я перекатывал при копке с места на место.
Первоначально решил копать отдельными канавами на полную глубину. Но такой способ оказался не очень удобным — земли при копке второй и последующих канав падала в уже откопанные и их повторно приходилось чистить. А это в свою очередь затруднялось тем, что канава к тому времени уже успевала наполняться водой — работы я начал ранней весной, не дожидаясь, когда вся вода уйдёт. Поэтому изменил «технологию» и стал копать уступами, снимая слой торфа глубиной на штык лопаты по всей площади.
Кроме того, я заменил черенки лопат на более длинные, а чтобы тачка не застревала в грунте, проложил дорожки до места выгрузки, застелив их листами бэушной оцинковки.
Котлован по мере углубления заполнялся водой и нижние слои грунта мне приходилось вынимать уже из-под воды, а делать это было удобней совковой лопатой. Насыщенный водой торф — тяжёлый, его было трудно не только поднять, но и отделить от общего слоя. Поэтому я сначала сверху вырубал штыковой лопатой куски, а затем уже их грузил в тачку совковой. Но потом нашёл способ отсекать воду от нижнего слоя — для это достаточна было на верхнем горизонте оставлять бордюр из торфа на ширину лопаты и убирать его в последнюю очередь.
Работал я с перерывами и на копку котлована у меня ушло около 2-х месяцев. Всё это время соседи с нашей улицы спорили, выкопаю я его, или нет. Я и сам не до конца верил, но как говорится в русской пословице — глаза боятся, а руки делают. И когда работа была сделана, моей радости не было предела.
При средней стоимости выемки фунта 500-600 рублей за куб, общая экономия денежных средств только на стоимости работ составила 50 тыс. рублей в ценах 2009 года. Много это или мало, каждый решает сам. И депо не только в деньгах. Нет на свете большей радости, чем радость от хорошо сделанной работы.
Песчаная подушка. Вода из котлована летом постепенно стала уходить, что облегчило работы по отсыпке песчаной подушки.
Предварительно при помощи двухметрового уровня я определил, что перепад высот в пределах котлована составляет около 10 см по длинной стороне, что не так уж и много Потом установил по дну в качестве маяков кирпичи — они оказались удобнее в этом качестве, чем, скажем, колышки из дерева или арматуры. Делал я это так. Взяв за точку отсчёта один из углов, последовательно выставлял кирпичи по уровню. В низких местах подсыпал под них песок, а где уровень был слишком высоким — немного подрезал глину.
После этого начал отсыпку подушки 0 песке стоит сказать особо. Для отсыпки котлована используют так называемый «промытый» песок — в нём глины меньше. Советую, прежде чем с кем-то договариваться о покупке, обойти несколько машин с песком, поговорить с водителями, залезть в кузов и посмотреть, сколько там песка и какой он. Если мытый песок взять в руку и немного помять, то после стряхивания ладонь окажется практически чистой.
Следует знать также, что в «ЗИЛ» помещается в среднем 5 м³, а в «КамАЗ» и «МАЗ» — от 8 до 9 м³ если «с горкой». Покупка большими объёмами обходится дешевле, но не факт, что в кузове большой машины песка будет больше, чем в «ЗИЛе».
Чтобы приблизительно определить объём высыпанного песка, нужно вспомнить формулу объёма конуса или представить кучу песка в виде куба. Идя этим путём, я уже после второй машины точно знал, сколько мне привезли песка. Кроме того, стоит заранее предусмотреть место, где будет происходить разгрузка. Если проезды на участках — неширокие, удобнее конечно заказывать «ЗИЛ». Но и в этом случае следует учитывать, что если фунт — слабый (как наш торф), то под колёса грузовика необходимо положить доски, бетонные плиты или кирпичи — сделать так называемый устойчивый пласт, чтобы при разгрузке машина не провалилась. В противном случае машину вытаскивать придётся целый день.
Чтобы не складировать песок на улице и не затруднять проезд для соседей, я сделал съёмные створки ворот. С подъехавшей машины песок высыпался прямо на участок. На землю я настелил куски линолеума и старой фанеры, чтобы удобнее было собирать нижний слой песка. Лопата при этом не захватывает грязь с землёй и травой.
Чтобы при отсыпке подушки колесо тачки в песке не застревало, из кусков жести и досок я сделал дорожки, которые в зависимости от места засыпки периодически перекладывал. А около кирпичей-маяков воткнул колья, чтобы случайно не засыпать «уровень».
Старые бетонные столбы — тяжёлые, и на этой стадии я не стал их вытаскивать из котлована. Правда, пришлось периодически перекатывать их с места на место, чтобы они не мешали отсыпке песка.
Я предполагал, что для насыпки подушки высотой 10 см мне понадобится 10 кубов песка, то есть два «ЗИЛа». Но фактически засыпал три. Возможно, часть песка «ушла» а грязь или был недосып. Так что теория не всегда совпадает с практикой.
После того, как лесок был насыпан ровным слоем, я при помощи шланга начал его проливать для уплотнения. Там, где песок сильно проседал, я дополнительно насыпал новый и снова проливал. В результате получил относительно ровную подушку из песка. Вода — это лучший уровень! При этом хорошо видно качество работы!
Тип фундамента. Его можно назвать столбчатым с бетонным ростверком.
Под каждый столб поверх песчаной подушки предполагается засыпка гранитного щебня слоем толщиной 15-20 см. На этом основании будет отлита бетонная опорная плита, в которую вмуровываем столб от старого фундамента. Столбы соединим ростверком, который отпивается вместе с бетонной забиркой.
Чтобы уменьшить расход щебня при засыпке его под опорные плиты, я сколотил под каждый столб несъёмную опалубку размерами 1×1 м и высотой примерно в 0,2 м и щебень насыпал в неё. Немного сэкономил на материалах, поскольку делал опалубку из досок, которые остались у меня от сломанного дома.
Перед тем, как засыпать щебень, я дополнительно уплотнял песок самодельной трамбовкой. А в один из ящиков кинул монетки на счастье.
Отсыпку планировал производить гранитным щебнем фракцией 20-40 мм. Однако привезённый щебень оказался размером фракцией 5-20. Делать нечего, засыпал им. Оставшееся между ящиков пространство засыпал песком. Это делать, надо сказать, гораздо легче, чем копать землю. К зиме у меня был готовый котлован с подушками из песка и щебня и планы бетонных работ на следующий год.