Ремонт бывает разный. Надёжность и долговечность крыши в первую очередь зависят от состояния кровли. Несмотря на многообразие современных материалов, используемых в качестве покрытия, вечной кровли не бывает. Вопрос лишь в том, раньше или позже потребуется ремонт, а самое главное — какой объём работ предстоит выполнить — поставить несколько заплаток или же полностью заменить кровлю, а то и несущую конструкцию крыши.
Наиболее часто с ремонтом крыши приходится сталкиваться владельцам дачных сооружений, построенных примерно полвека назад. Самым доступным кровельным материалом в те времена был рубероид. Служил он исправно до 10 лет, а то и более, а когда приходила пора ремонта, то в серьёзную проблему для домовладельца это, как правило, не превращалось — работы не были сложными и не требовали высокой квалификации.
Некоторым владельцам дачных домиков удавалось приобретать более совершенный для тех времён
кровельный материал — шифер. По сравнению с рубероидом асбоцементные гофрированные листы в несколько раз дороже пропитанного битумом картона, но зато и значительно долговечнее рубероида.
Впрочем, и по сей день шифер применяется дастаточно широко. Правда, современные 8-волновые листы (1,17×2.5 м) больше, чем старые 6-волновые. А ещё поверхность листов стали обрабатывать красителями, что позволило не только улучшить эстетику крыши, но и продлить срок службы кровли.
Но ничто не вечно. Шифер тоже разрушаемся. Листы истончаются, их поверхность покрывается лишайником и мхом, «разбиваются» отверстия для гвоздей, появляются продольные трещины на всю длину листа. Результат всего этого известен — протечки. Усугубляют ситуацию листья и хвоя, которые попадают в ендовы и засоряют стоки. Со временем наступает ситуация, когда дальше эксплуатировать крышу без капитального ремонта нельзя.
При обследовании требующей ремонта крыши довольно часто обнаруживается неудовлетворительное состояние не только кровли, но и несущей конструкции: стропил и обрешётки. Заметим, что в качестве стропил в прежние времена часто использовали круглые лесоматериалы (брёвна) диаметром от 10 до 20 см. Располагали их редко, с шагом до 2,5 м. А в качестве обрешётки использовали либо жерди, либо тонкую подгорбыльную доску, а то и просто горбыль, порой даже неошкуренный. А из-за того, что всё приходилось «доставать и добывать», под шифер в целом ряде случаев не укладывали даже рубероид.
Характерные внешние признаки крыши, построенной из низкосортных материалов, — кривой конёк и скаты со значительными отклонениями по плоскости. Менять старый шифер на современный кровельный материал при таком положении вещей просто бессмысленно. В подобных случаях требуется полная замена не только кровли, но и несущей конструкции крыши. Такой ремонт простым уже не назовёшь. Причём не только ввиду большой трудоёмкости работ, но и в связи с тем, что на какое-то время дом остаётся незащищённым от атмосферных осадков. Даже кратковременный дождь может серьёзно повредить внутреннюю отделку дома, загубить обстановку в жилище.
Заметим, что зимние и летние осадки оказывают влияние на процесс ремонта крыши по-разному. Очевидно, что защитить дом от снега не так сложно, как от дождя. Главное — не давать снегу таять, а вовремя сбрасывать его на землю. Вот только заниматься кровельными работами на морозе не слишком комфортно. Летом же работать приятнее, но всё может испортить дождь. Конечно, если действовать по традиционной схеме: сначала разобрал старую конструкцию, а потом возводишь новую.
А что если и здесь применить нестандартный подход к решению задачи? Насколько это осуществимо? Попробуем в этом разобраться, причём на конкретных примерах из реальной практики строительства.
Очевидно, что трудоёмкость ремонта, а следовательно и его продолжительность зависят от состояния стропил, обрешётки, типа кровли, геометрических размеров и формы крыши, а также характера её предполагаемых изменений.
Замена только кровли. Самый простой случай: в ходе ремонта крыши необходимо заменить только кровлю. Предположим, что стропила и обрешётка сохранились в хорошем состоянии и ремонта не требуют.
Конфигурацию крыши менять также не предполагается. В такой ситуации продолжительность ремонта может быть минимальной. Вариант хотя и простой, но и здесь есть свои нюансы, без осмысления которых работу не сделаешь быстро и хорошо.
Например, замену кровли можно делать последовательно — полосами на ширину кровельного материала. Риск оставить дом беззащитным при такой организации работ — минимальный. В данной ситуации даже неожиданно набежавшая тучка не наделает беды, поскольку раскрытый участок крыши можно оперативно защитить плёнкой.
Если же крыша относительно небольшая и установилась сухая погода, то можно рискнуть и полностью раскрыть конструкцию. Нужно только заранее всё тщательно продумать и подготовить необходимые материалы и инвентарь. Хотя и здесь есть смысл разбить работу на этапы, например, провести замену кровли на каждом скате поочерёдно.
Как защитить строение во время ремонта крыши? Гораздо сложнее ситуация, когда менять приходиться не только кровлю, но и обрешётку, которая повреждена грибками и насекомыми или не соответствует типу вновь монтируемой кровли. В этом случае защитить строение от дождя становится значительно сложнее. Без вскрытия кровли на всю ширину ската обрешётку не заменишь. А просто снимать кровлю и доски обрешётки старой крыши, а потом в обратном порядке набивать новую обрешётку и монтировать кровлю без надёжной и продуманной системы защиты от осадков — рискованно.
Главная проблема в том, что с одной стороны мы должны обеспечить надёжную защиту строения от осадков, а с другой — во время ремонта нам ничего не должно мешать. То есть перед нами типичная изобретательская задача, в которой присутствует техническое противоречие «быть — не быть». Разрешить же его можно во времени. То есть во время дождя защита должна быть, а когда небо ясное — ничто не должно мешать проведению работ.
В реальной практике решением этой задачи может быть намотанная на стержень армированная полиэтиленовая плёнка (рис. 1). Работу же организуют так. Бобину с плёнкой фиксируют с помощью упора в верхней части противоположного от разбираемого ската крыши. Затем с нижней части ската снимают кровлю (на высоту кровельного листа) и обрешётку, и тут же монтируют новые. Если погода позволяет, процесс повторяют ряд за рядом, продвигаясь вверх до конька. При угрозе дождя бобину разматывают и закрывают разобранный участок. От порывов ветра размотанную часть пленки фиксируют досками.
Защитным материалом может служить не только полиэтиленовая плёнка, но и нетканый материал «Изоспан Д», который в современной технологии строительства используют в качестве гидроизоляционного слоя ограждающей конструкции крыши. Он может некоторое время удерживать воду.
Однако ремонт крыши, при котором обходятся только заменой кровли, не характерен для старых построек. Гораздо чаще в неудовлетворительном состоянии находится и несущая конструкция крыши. Но даже в подобных ситуациях в ряде случаев можно избежать полной её замены. Для этого бывает достаточно укрепить или заменить отдельные элементы конструкции. Например, несущую способность стропил можно повысить, прикрепляя к ним с одной или обеих сторон доски, которые поджимают ребром к обрешётке (ряс. 2).
В дачных домиках старой постройки стропила чаще всего расположены с весьма большим шагом (до 2,5 м друг от друга). Разумеется, при такой схеме и в качестве обрешётки использовали либо доски больших сечений, либо жерди. Если старую обрешётку в такой ситуации просто заменить на доски—«дюймовки», то они обязательно прогнутся.
Решение же задачи может быть таким. Между «старыми» стропилами вставляют дополнительные. Однако на бумаге всё выглядит просто, а вот как произвести такие манипуляции в тесном чердачном пространстве?
Один из таких вариантов — сделать дополнительные несущие элементы составными. Ведь гораздо проще вставить поочередно верхнюю и нижнюю половинки, а затем соединить их внахлёст и скрепить гвоздями или саморезами (см. рис. 2).
В зависимости от типа стропил дополнительные элементы в общую силовую схему конструкции включают по-разному. Например, вверху новые стропила опирают на брус (или бревно), который располагают под коньковым соединением старых стропил. Нижние же части стропил (при наслонной конструкции) опирают непосредственно на брус (или бревно) верхнего венца. Если сечение вводимых стропил — недостаточное, то применяют подкладки (рис. 3).
При висячих стропилах верхнее соединение — такое же, а внизу на балки укладывают опорный брус (бревно), а уже с ним скрепляют нижние концы дополнительных стропил. Таким образом, новые стропила оказываются жёстко вписанными в общую силовую схему крыши. После такой доработки можно заниматься обрешёткой и заменой кровли.
Монтаж кровли укрупнёнными блоками. Существуют и другие способы восстановления крыш строений без полной их разборки, а значит и с минимальными трудозатратами. Всё зависит от конкретных условий, которые и подсказывают возможные решения.
К арсеналу мероприятий по сокращению ремонтного цикла, которые позволяют снизить риск залить жилище атмосферными осадками следует отнести и монтаж кровли укрупнёнными блоками (рис. 4). Суть способа в том, чтобы перекрыть скат сразу на всю высоту.
Если, например, в качестве кровли используют гофролист (сравнительно недорогой, долговечный и лёгкий кровельный материал), то его листы соединяют предварительно на земле в одну полосу на всю длину ската.
Затем готовую «картину» подают на крышу и монтируют. При этом существенно сокращаются сроки монтажа, повышается его качество, улучшается герметичность соединений на стыках листов, упрощается процесс крепления листов к обрешетке, поскольку не требуется чёткого совпадения мест стыковки листов с набитыми на стропила доска. Конечно, полосами на всю длину ската можно смонтировать и профнастил, но для него понадобится специализированный транспорт для доставки «длинномера», а это уже дополнительные расходы.
Ремонт крыши при расширении постройки. Говоря о ремонте крыш старых дачных построек, нельзя не отметить ещё одну тенденцию. Дело в том, что многие владельцы строений стремятся совместить работы по восстановлению крыши над головой с задачами расширения жизненного пространства Другими словами, к домику что-то пристраивается (или надстраивается), и всё это, в конце концов, «забирается» под новую крышу.
Путь вполне разумный и оправданный — ведь в результате такого совмещения удешевляется строительство, и упрощаются вопросы снабжения.
Ведь в реальной практике расширять приходится не только маленькие строения, но и дома, размеры которых в плане превышают порой 6×6 м. Вопросы — не простые, а потому и проанализировать нам их лучше последовательно, опираясь в том числе и на уже опробованные на практике решения.
Анализ начнём с не слишком сложного сооружения (см. фото). К дачному дому с щипцовой крышей был пристроен дополнительный модуль из бруса. Нашей бригаде предложили соорудить над домом и пристройкой общую жилую мансарду. Левую половину существующей крыши предстояло разобрать.
Обследование показало, что строение неплохо сохранилось. В том числе крыша: и стропила, и обрешётка были в нормальном состоянии. Шифер, конечно, предстояло заменить, но после окончания всех отделочных работ.
Поскольку заказчик хотел максимально использовать объём жилища под крышей, мансардную стенку нам пришлось установить в створе со стеной нижнего этажа. Поскольку всех тонкостей конструктивного
решения этой задачи на фото не увидишь, рассмотрим ситуацию с помощью схемы.
На рис. 5 видно, что левая сторона конструкции сформирована треугольником аЬс, являющимся силовым опорным элементом. Справа — треугольник fdе, образованный существующей крышей. Он тоже мог бы служить жёстким силовым элементом, если бы по условиям задачи не нужно было убирать стропила го. В результате мы имеем неустойчивый контур в виде неправильной трапеции bсdе. Поддерживающий треугольник аbс при этом надёжной опорой не является: во-первых, между стойкой ас и подкосом — слишком малый угол, а во-вторых, здесь сопрягаются сразу 4 элемента каркаса.
Нагрузки же такая крыша должна выдерживать приличные. Это вес конструкции крыши на участке ей, снеговая нагрузка, вес ската старой крыши, горизонтальная составляющая которого давит на стропила, расположенные по линии ей, а, кроме того, — горизонтальная составляющая ветровой нагрузки N.
В своё время нам приходилось делать крышу над пристройкой и соединять её с существующей. Там мы тоже срезали стропила одного ската старой крыши. Сооружение и по сей день стоит надёжно, поскольку там новые стропила образовали треугольник со старым скатом, и в принципе силовая схема несущей конструкции не претерпела существенных изменений. В нашем случае подобный способ реализовать было нельзя, поскольку в ходе реконструкции предстояло получить полноценную по полезной площади мансарду. Поэтому мы были вынуждены искать другие решения.
Чтобы исключить прогиб стропил ей, решили подпереть их промежуточными стойками, которые кроме силовой функции послужат основой для перегородки. После этого удалили левые стропила старой крыши, кроме средней фермы, обеспечив тем самым надёжную опору — треугольник fde, который в последующем также предполагалось превратить в перегородку. В результате получили два треугольника на фронтонах и один — в центре. А чтобы включить промежуточные стропила в единую силовую схему с тремя силовыми треугольниками, под коньком существующей крыши мы закрепили прогон, подперев его ригелями.
Монтаж новой крыши. Стойки и соединяющий их прогон мы изготовили и установили блочным методом. Затем разобрали скат старой крыши, не трогая пока стропила, а потом разметили новые стропила ей. Что касается последнего, то здесь также есть надёжные приёмы, позволяющие сделать работу быстро и точно.
В подобных ситуациях можно применить способ геометразметки. Заготовку стропила при этом укладывают одной стороной на прогон боковой стенки мансарды, а другой — на конёк существующей крыши (рис. 6).
Для разметки сопряжения стропила со старой крышей от конька с помощью уровня отбивают вертикаль, от пересечения которой с верхним ребром доски (точка b1) проводят линию, параллельную скату старой крыши. Затем размер h переносят на нижний конец заготовки и проводят линию I-I, параллельную верхней грани прогона.
В зависимости от ширины доски и угла наклона стропила можно получать различные типы сопряжения стропил с прогоном. Например, чтобы не слишком ослаблять конец доски, размерII можно перераспределить между стропилом и прогоном (?h на рис. 6) Другими словами, предусмотреть посадочные гнёзда в прогоне.
После этого вдоль боковых граней прогона прорисовывают линии II-II и III-III. В результате получают контур, по которому выпиливают нижний конец стропила (на рис. 6 заштрихован). Полученную заготовку затем используют в качестве шаблона для разметки остальных стропил.
В любом случае непременным условием правильной разметки является равенство отрезков «h», от которых проводят линии I-I и IV—IV.
Сегодня мы рассмотрели не самые сложные ситуации, связанные с ремонтом крыш. Однако мы так вначале и определились — будем разбираться последовательно, от простого к сложному.