Строительный инструмент

Ремонт крыши дома своими руками

Основную часть малоэтажного жилого сектора составляют дома старой постройки. Очень часто срок их эксплуатации составляет более 50 лет. Естественно, что возникает необходимость капитального ремонта. На первом месте, по окончанию срока службы, стоит кровля. Ее ремонт – процесс затратный и трудоемкий, но, имея некоторые навыки работы с деревом и металлом, все работы можно произвести своими силами.

Для работы понадобятся:

  • набор плотницкого инструмента
  • небольшая углошлифовальная машинка («болгарка»), для резки металлочерепицы,
  • аккумуляторный шуруповерт (очень неудобно и опасно перемещаться по крыше, перетаскивая за собой кабель),
  • гидроуровень,
  • прочный шнур,
  • большая малка.

Малка – это две рейки, шарнирно соединенные с одного конца, с возможностью фиксации в разведенном состоянии. Рейки должны быть длиной не меньше метра.

Основная терминология элементов крыши

Крыша состоит из стропильной системы и кровли. Стропильная система представляет собой ряд стропильных ферм, соединенных обрешеткой.

Элементы фермы:

  •  стропильные ноги – наклонные брусья, на которые настилается обрешетка,
  • ригель – соединяет ноги между собой, в средней их части,
  •  затяжка – соединяет опорные концы ног,
  • мауэрлат – брус, на который опираются стропила,
  • бабка – распорка между ригелем и верхним соединением стропил,
  •  подкос – добавочная подпорка стропильной ноги, опирающаяся на балку перекрытия.

Расчет необходимых материалов

Рассмотрим ремонт кровли на примере четырехскатной крыши вальмового типа. Это неравносторонняя крыша, имеющая конек. Торцевые склоны называются вальмами.

Первым делом, осматриваем стропильную систему изнутри, на предмет обнаружения повреждений и сгнивших элементов. Подгнившие элементы лучше заменить, но если повреждения незначительны, то можно оставить их на месте, дополнительно укрепив деревянными накладками с двух сторон. Накладки сшиваются с балкой гвоздями, проходящими насквозь, через весь пакет. Элементы, зараженные грибком или насекомыми, заменяются однозначно. Исходя из всего этого, подсчитывается необходимое количество бруса. Если крыша находится в хорошем состоянии, то нецелесообразно заменять стропильную систему. Оптимальный вариант – настелить новую обрешетку, не снимая старой. Для этого потребуются доски сечением 100 на 25 мм и длиной не меньше 6 м. Средний расход этого материала: 1,5 куб. м на 100 кв. м кровли.

Для замены кровли лучше выбрать металлочерепицу или металлопрофиль. Простота монтажа, долговечность и небольшой вес, делают их незаменимыми при ремонте старого дома. Срок службы этих видов кровли одинаков, но на принятие решения влияет финансовая сторона вопроса. Металлочерепица выглядит более красиво, но ее цена выше и, при покрытии крыш сложных форм, большой процент материала уходит в обрезки. Металлопрофиль можно рассчитать так, что отходов практически не останется. Две половины, разрезанного под углом листа, монтируются на противоположные склоны крыши.

Фирмы, специализирующиеся на торговле кровельным материалом, обычно, бесплатно оказывают услуги замеров и компьютерного расчета кровли. При отсутствии такой возможности, все расчеты легко сделать самому.

Постарайтесь достаточно точно измерить старую кровлю. Затем делается чертеж в масштабе. За основные размеры принимаются наибольшие значения измерений. Принимайте за основу то, что противоположные стороны должны быть одинаковыми. При расчетах учитывайте расстояние от стены до края кровли. Оно должно составлять не менее 30 см. Если вы не планируете установку водосточной системы, то этот свес не позволит стекающей воде попадать на стены. Эту корректировку стоит внести сразу, при измерении ширины склона. Чертеж склонов симметрично разбивается на полосы шириной 1,1 м, соответственно масштаба, поскольку стандартная ширина кровельного листа – 1,15 м. На замок отводится 5см. Желательно перепроверить размеры будущего материала. Могут быть отличия от приведенных цифр. Длины полос определяются простым измерением. Все сомнения, в точности измерения, трактуются в сторону увеличения длины листа. Неплохо добавить к длине 10 – 15 см. После установки новой обрешетки, габариты крыши заметно увеличатся. Количество коньков берется исходя из их длины. Обычно она составляет 2 м. На перекрытие каждого стыка добавляется 20 см.

Монтаж кровли

Монтаж начинают вести от угла, так, чтобы следующий лист ложился на предыдущий. Укладывать металлочерепицу можно и наоборот. Трудность будет в подсовывании замка под уложенный лист. Зато укладываемый лист не надо придерживать в процессе крепления. Угол между нижним краем обрешетки и стыком склонов снимается малкой и точно переносится на лист. Не забывайте при разметке учитывать замок, иначе можно испортить лист. Разметку и раскрой материала проводят на земле. Не стоит слушать советы, что листы можно обрезать после монтажа. Это не упростит работу и не добавит точности, но с легкостью приведет к травме.

Выбирая кровельные саморезы, обратите внимание на сверло на конце. Существуют два вида саморезов со сверлом: металл – дерево и металл – металл. У вторых сверло почти равно по диаметру самому саморезу. Будьте аккуратны, притягивая шайбу с силиконовым уплотнителем. Силикон не должен расплющиться, лишь слегка сжаться.

Металлопрофиль крепится в каждую третью нижнюю полуволну. По длине расстояние между саморезами выбирается от 60 до 90 см. Металлочерепица крепится под выступом верхнего ряда. Частота крепления: по ширине и в длину – через ряд. Не бойтесь установить лишний крепеж. Вид кровли это не испортит, но избавит от грохота железа при ветре.

Установка коньков

Коньки крепятся к металлу кровли. Не стоит стараться прикрутить их к обрешетке. Это вызовет деформацию коньков и ухудшение внешнего вида. Для точности монтажа, желательно сделать шаблон. В листе картона делается вырез, повторяющий угол стыка склонов. Конек расправляется на углу, и на шаблоне делаются отметки положения крыльев конька. Отметки с шаблона переносятся на кровлю, в концах стыка. С помощью шнура, отбиваются линии, соединяющие отметки. По ним закрепляются коньки. Сначала в нескольких местах. После визуального контроля ровности и необходимых поправлений, производится основательное крепление. Выступающие излишки обрезаются ножницами после монтажа.

Установка водосточной системы

Монтаж водосточной системы лучше производить по прилагающейся инструкции. У разных производителей могут отличаться соединения и сами элементы. Основные принципы у всех одинаковы.

Отливы устанавливаются на кронштейны, прикрепленные к обрешетке до монтажа кровли. Можно установить их и позже, если отсутствует подшивка фронтона. В обрешетке, в месте крепления кронштейна, сверлятся отверстия под болты. Потом прикладывается кронштейн и на нем отмечаются места сверловки. В этих точках сверлятся отверстия, и нарезается резьба. Для облегчения этой операции, достаточно выкрутить из кровли два первых ряда саморезов.

Составные элементы современных систем, позволяют установить водосточные трубы в любом месте и на любом удалении от стены. Поэтому особых подготовительных работ проводить не надо.

Подшивка фронтона

Для подшивки, обычно, выбирается металлопрофиль, окрашенный в цвет кровли. Основу каркаса образуют отрезки доски, закрепленные к стене и к опоре обрешетки. Доски основы устанавливаются ребром. На них, со стороны опоры, срезается верхний угол, поскольку вертикальная часть подшивки 4 – 5 см. Прикреплять основу к опоре и стене, лучше с помощью металлических уголков. Затем, вдоль стены и края опор, прикручиваются рейки. К ним прикрепляется металлопрофиль. Внешний край закрывается уголком. Стоит заранее уточнить размеры уголка, имеющегося в наличии в магазине, и возможность сделать его на заказ. Это все влияет на размеры каркаса. В углах дома подшивку стыкуют под углом 45°. Для декорации стыка существует стыковочная планка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>